Fritz!Box ins Auto einbauen, Versorgungsspannung?

[Nano79]

Natürlich wird ein Auto nicht kälter als draußen aber bei uns im Schwarzwald und der Schwäbischen Alb sind -25 grad nachts schon drinn.
Geh mal im Winter nach Stetten am kalten Markt. Mal sehen ob da deine Fritz!Box (und oder du die ganze nacht) draussen noch geht.
Ganz nebenbei sollte man sich auch gedanken machen, ob bei der Vibration im Fahrzeug nicht die Bauteile brechen.
Bin in der Atomotive elektronik Entwicklung/Vertieb da betreibt man schon etwas aufwand damit die höheren Bauteile nicht beschädigt werden.

 

[mega]

Bin in der Atomotive elektronik Entwicklung/Vertieb da betreibt man schon etwas aufwand damit die höheren Bauteile nicht beschädigt werden.

Da sollen die Geräte auch länger halten.

 

[detg]

Ganz nebenbei sollte man sich auch gedanken machen, ob bei der Vibration im Fahrzeug nicht die Bauteile brechen.

Ich meine auch, man sollte versuchen die gesamte FBF mechanisch entkoppelt zu montieren. Wenn man die fest veschraubt, fällt sie vermutlich nach wenigen Wochen völlig auseinander.

Ganz zu schweigen von den Steckverbindern. Bei den locker sitzenden RJ-Steckern ist vermutlich nach wenigen Wochen die Beschichtung der Kontakte weggerubbelt und der Spannungsstecker fällt sowieso bei ersten Bodenwelle raus. Also etwas mechanischen Aufwand muss man da sicher noch treiben.

 

[kriegaex]

Wollt Ihr nicht erst mal die technische Lösung zum Funktionieren kriegen, bevor Ihr darüber streitet, ob die Gerätschaften im Auto auch im Winter überleben? Jeder würde doch bei der Temperatur im Winter das Handy oder einen nicht fest installierten Navi/PDA nachts entnehmen. Das würde ja wohl mit der Fritz!Box auch gehen. Also bitte zurück zum Thema, schlage ich vor.

 

[Nano79]

Na gut Technisch ist das so kein Problem.
Man muss einfach wie gesagt einen Automotive DC/DC Converter und etwas LoadDump schutz vorne ran damit die 12V genau geregelt sind und der LoadDump Schutz damit nicht gleich beim ersten abschalten einer größeren Induktivität die box abraucht.

 

[detg]

Gibt's da irgendwas fertig zu kaufen ? Also so einen 12V-DC/DC-Wandler, der dafür, dass die Box immer genügend Saft bekommt und nicht den Überspannungstod stirbt ? Dann würde ich das auch mal probieren.

Ich habe hier auch noch einen 12/230V Wandler, wo ich nur das FBF Netzteil reinstecken bräuchte. Den könnte ich auch zum Testen hernehmen. Fehlt aber noch eine sichere Lösung für das zweite Auto.

 

[Nano79]

Bei einem bekannten Auktionshaus habe ich das "Artikelnummer: 170133991927" gefunden. Das könnte passen.

 

[SaschaBr]

Na, ob diese Teile wirklich bei 12 Volt noch "stabilisiert" arbeiten?
Hab so ein Teil noch im Schrank liegen, aber nur noch die Platine, und gut 10 Jahre alt (ursprünglich für Discman und co gedacht, und max 1000mA).
Kann die Platine ja mal Anschlussfertig machen, und ein bischen mit einem Digitalmultimeter im Auto testen. Jetzt bräucht ich nur noch einen Verbraucher, der eine vergleichbare Leistungsaufnahme wie die Fritz-Box hat, und dessen Verlust ich verschmerzen kann. Wss nehm ich da bloß?

 

[SaschaBr]

So, habe soeben ein par Messungen mit besagter Platine gemacht (Wahlschalter auf 12 Volt, ohne angeschlossenen Verbraucher):

- ausgeschaltete Zündung: Bordnetz 12,4V -> Ausgang 10,8V
- eingeschaltete Zündung: Bordnetz 12,1V -> Ausgang 10,2V
- laufender Motor (Standdrehzahl): Bordnetz: 13,9V -> Ausgang 12,1V
- laufender Motor (ca. 3000 U/min): Bordnetz 13,95V -> Ausgang 12,15V

Achtung: Beim Anlassen des Motors ist ein deutlicher Spannungseinbruch auf dem Multimeter erkennbar. Aufgrund der Trägheit des Multimeters kann ich dazu keine genauen Spannungs-Angaben machen, man sieht aber deutlich kurz die ~7,0V auf dem LCD aufblitzen!!!!

MFG
Sascha

 

[knorken]

Es gibt mehrere möglichkeiten:

1. DC DC Wandler M1 ATX. Dieser arbeitet bei mir im Auto mit einem PC Mainboard und der PC läuft sogar noch beim starten des Motors. Such mal im Auktionshaus Artikel-Nr. 270142849656.

2. Du suchst dir einen "DC - DC Stepup Wandler" mit einem weitem Eingangsbereich von 6V bis ca 16V und 12V Ausgang.

3. Du nimmst ein seltenes KFZ-Notebook Netzteil mit 12V Ausgang. Die haben aber fast immer einen Eingangsbereich von 11V bis 16V, folglich gibt es beim Motorstart wiederum Probleme.
Um diese Probleme zu verhindern schaltest du einem Powercap mit Regelelektronik und min. 0,5 Farad(siehe Autohifi-Zubehör) direkt paralell zum Notebook Netzteil. Der Powercap ist ein grosser Kondensator und der gleicht u.a. kurze Spannungsabfälle aus.

 

[marzen]

@ Mega:

Sehr geiler Spruch, muss ich mir merken :lach:

Ich habe selber kein Auto und das steht immer draußen.

Ansonsten nette Idee mit der Fritz im Auto...

 

[mega]

Das, was da immer draußen steht, ist das Auto von Vater.

 

[Juscho]

Es gibt mehrere möglichkeiten:

1. DC DC Wandler M1 ATX. Dieser arbeitet bei mir im Auto mit einem PC Mainboard und der PC läuft sogar noch beim starten des Motors. Such mal im Auktionshaus Artikel-Nr. 270142849656.

2. Du suchst dir einen "DC - DC Stepup Wandler" mit einem weitem Eingangsbereich von 6V bis ca 16V und 12V Ausgang.

3. Du nimmst ein seltenes KFZ-Notebook Netzteil mit 12V Ausgang. Die haben aber fast immer einen Eingangsbereich von 11V bis 16V, folglich gibt es beim Motorstart wiederum Probleme.
Um diese Probleme zu verhindern schaltest du einem Powercap mit Regelelektronik und min. 0,5 Farad(siehe Autohifi-Zubehör) direkt paralell zum Notebook Netzteil. Der Powercap ist ein grosser Kondensator und der gleicht u.a. kurze Spannungsabfälle aus.

Hi, hab mir grad letzte Woche n Lötkolben besorgt um mir selbst auch mal Schaltungen zu bauen. Aber: von der Elektronik im Auto sehe ich vorerst ab, hab zu wenig Erfahrungen in dem Bereich, daher wär eine fertige Lösung mir lieber.

Hab mir dann bei Ebay mal deinen Tip angeschaut nach KFZ-Notebook-Netzteilen, alle die ich durchgeschaut habe, arbeiten wirklich in dem genannten Eingangsbereich, fällt also flach. Falls jemand weiß wo man ein solches KFZ-Notebook-Netzteil herbekommt was man wirklich nutzen könnte, melde sich hier am besten.

Gruß Jürgen

 

[Nano79]

Bin ja in der Elektronikentwicklung da hab ich einfach mal bei uns ins Lager geschaut und einen DC/DC Wndler mit Eingang 9-36V und Ausgang 12V 330ma gefunden. Link unten.
Damit sollte man doch das Versorgungsspannungsproblem lösen können.


http://www.tracopower.com/datasheet_g/ten4-d.pdf

 

[Juscho]

Sind die ohne Löten und Co betriebsbereit für Endanwender? Wenn ja was kosten die bei euch?

 

[Nano79]

Was heisst ohne löten.
Auf der einen Seite muss die Versorgung ran und auf der anderen halt abgegriffen werden. Ohne mindestens Drähte anlöten wirds nicht klappen. Wir verkaufen sowas nicht einfach mal beim Hersteller fragen.
Man müsste halt mindestens 3 Paralell schalten. (4Watt pro Stück)

 

[Juscho]

Na dann probier ich das n anderesmal, bin mit meinen k-bändrigen Turingmaschinen zeitmäßig schon genug beschäftigt. Danke für die Info.

 

[andilao]

... müsste halt mindestens 3 Paralell schalten. (4Watt pro Stück)

... in welcher Entwicklung, Aut0b0mben? DC/DC-Wandler mit weitem Eingangsspannungsbereich und auch ausreichender Leistung gibt es wie BWLer, da muss man keine möglicherweise teuren oder gefährlichen Provisorien konstruieren.

 

[Nano79]

Warum was ist daran gefählich sind ganz normale DC/DC Wandler. Wenn du nen besseren / billigeren hast bitte. Link her.

Ich liebe leute die Ihren senf dazugeben. Und ansonsten nichts sinnvolles beitragen.

Und keine ahnung was an diesem DC/DC gefählich ist setzen wir seit jahren erfolgreich ein hab halt einfach nicht viel zeit investiert und nur mal im Handlager nachgesehen und eben den gefunden klar gibts welche mit mehr leistung.

 

[andilao]

@Nano79: Hallo! Parallelschaltung! Habe persönlich nichts gegen Deine Wandler, sind sogar meine Freunde, war auch immer traurig, wenn mal einer abgeraucht war. Nur eine Parallelschaltung ohne zusätzliche Beschaltung ist immer noch problematisch und evtl. teuer, weil DC-DC-Wandler und Fritzbox im Transistorhimmel landen und auf dem Weg dorthin den Fahrer zu Tode erschrecken. Hatte auch gerade nicht viel Zeit, aber verteile dann keine "halben Ratschläge".

Für ein passendes Bauelement suche man nach "DC/DC-Wandler 12/12V", für automotive haben diese üblicherweise den Eingangsspannungsbereich von 10-16V. Bei www.rsonline.de z.B. gibt es (zu Apothekenpreisen) fast alles und in 24h (MASCOT 8862 12/12).

Trotzdem würde ich auf die Verluste pfeifen und einen unkomplizierten und handelsüblichen Transverter/Wechselrichter 12VDC auf 230VAC dafür einsetzen.